ESP8266, MP3 網路收音機, TDA2030A amplifier, OZAKI WW440 speaker modification

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有了廉價的網路收音機, 小的喇叭不好使, 反正這玩意是需要 WIFI, 除了4G分享的個人熱點, 基本一定要在室內使用, 插電也好. 想要個比較大的音箱, 一起把 ESP8266 藏進去, 改機當然是花費最少力氣的.

人家報廢的 PC 用的便宜貨音箱, 新買也要台幣 1400, 只剩下重低音喇叭音箱, 其餘的沒了, 老闆說報廢不要. 看看裡面能不能改, 結果是 OK, 只要貼一個高音喇叭 (壓電蜂鳴片 PIEZO) 就可以, 音箱裡面有變壓器, 放大器, 喇叭, 適當修改就變成全音域的音箱, 不再是 SUB-WOOF (重低音), 稍微看了一下, 裡面放大器很陽春, 供電 12VACx2, 1.2A 的變壓器, 估計 4558 OPA 是控制 TONE的, 3個IC是音頻放大器, YD2030 兩個, 分別推動L+R兩個外接音箱, TDA2030 一個, 直接推動箱內 SUB-WOOF 喇叭兩顆, 還寫 8 ohm 30W 的. 看起來 YD2030 和 TDA2030 是完全兼容的 IC, 不過 ST 出品的TDA2030 應該比較可靠, 所以設計用來推 SUB-WOOF 喇叭, 不然也想不透為何混用兩種 IC 的設計, 除了成本應該還是成本和可靠性的取捨. 這款應該很多 MADE IN CHINA OEM 都是你抄我抄, 貼個牌就賣全世界, 所以是最廉價的同類商品, 沒有 HIFI, 沒有 HI-END, 用來聽聽收音機是不錯的.

ESP8266 speaker

 

改機很簡單, 重低音喇叭兩個原來是並聯, 把其中一個的紅線切斷, 自行引線, 加上原來 JP6 的那兩條線, 一共3條線, 廢了原來 JP9 外界的那段 (OUTPUT 不再有, 外接LR音箱也不會響), 原來兩個重低音喇叭, 就單獨的成為 LR喇叭, 接到JP9, 整個音箱沒了重低音 (沒加壓電蜂鳴片前高音也沒有很好), 純粹兩個喇叭發聲, 最簡單的改玩. 有了計畫, 花了很長時間斷斷續續拆機/實驗/筆記, 最後改好, 也完整做個筆記.

WW440 speaker modification
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iphone 4s, the battery and possible conspiracy

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電話的電池用了很久, 終於差不多壞了, 看到小強有備用的電池, 反正留著也是吃灰, 要了打算拿來自己拆換一下. 結果一顆拿來, 沒動, 再來另外一個, 還是沒反應. 看來兩顆電池是可望而不可褻玩, 原因是電池沒有電壓輸出, 拆開膠帶量一下電池芯, 都過放電只剩2V左右, 外接充充電器把電池芯恢復電壓到了4.2V, 還是沒有輸出. 根據小強描述, 買來用了偶然試機一下, 次數不多, 完畢就一直放著, 以為還是完好, 結果是掛了. 雖然不值錢, 但也要了一下可能的原因.

看PCB板上IC是 TI, BQ27541, 找到網路上有神人研究了這個課題, 看來很可能是有陰謀的, 只要電池放著不用, 慢慢就會鎖死, 再買新的吧, 不是 TI 的芯片設計有瑕疵, 就是蘋果的 FRIAMWAR 設了坑, 或是來貨的人給設了坑. 想要找回小強原廠那顆舊電池把保護板拆來讀一下, 說是早扔了, 所以沒法對比驗證.

 

 

http://www.ti.com/product/BQ27541

bq27541 datasheet local copy here

 

REF:

https://ripitapart.com/tag/iphone-gas-gauge/

https://ripitapart.com/tag/iphone-gas-gauge/

從這個例子看來, 應該是設坑的機會比較大, 製造商, 業績….!!!?

MS9540 Barcode reader cable broken

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MS9540 cable repaired

MS9540 Barcode reader 中國杭州的工廠出品, 原廠是 Metrologic, 後來被 Honeywell 收購了. 連線外皮老化脆碎, 內部 USB 連線有暗斷, 屏蔽層的銅髮絲也斷了七七八八; 沒來得及買新, 如果要買新的要20美元…..乾脆自己來換線, 電話的四芯軟線就夠用了, USB 線用到 4根電線, +5V, D-, D+, GND.

 

 

 

 

 

WIN10, HP dv5t-1000 CTO, Dell Notebook power adaptor, ID pin, Smart pin

http://wp.me/ph3BR-25v

 

來了一個筆電, HP dv5t-1000 CTO, BIOS F11 還是 2008年的, 用起來有點古怪, 雞肋的 VISTA, 電源供應器是假貨, 充電能力就給閹割. 看看HP 原廠網站, HP Pavilion dv5t-1000 CTO 娛樂筆記型電腦 – 軟體與驅動程式,

https://support.hp.com/tw-zh/product/hp-pavilion-dv5-1000-entertainment-notebook-pc-series/3744188/model/3744197/drivers

更新到了 win10, 除了開機慢, 調亮度, 大小聲都出問題, 下載 win7 x64 的 BIOS F21 更新就好了.

WinFlash BIOS 更新程式

一旦下載,即表示您同意 HP 的條款和條件。 HP 軟體授權合約。

類型:
BIOS
版本:
F.21 Rev. A
作業系統:
Windows 7(64 位元)

檢視全部

發佈日期:
2009年9月4日
檔案名稱:
sp45138.exe (3.0 MB)
下載選項:

 

驅動程式下載,

https://support.hp.com/tw-zh/drivers/selfservice/hp-pavilion-dv5-1000-entertainment-notebook-pc-series/3744188/model/3744197

BIOS說明,

https://support.hp.com/tw-zh/drivers/selfservice/swdetails/hp-pavilion-dv5-1000-entertainment-notebook-pc-series/3744188/model/3744197/swItemId/ob-75233-2

BIOS下載,

http://h30439.www3.hp.com/pub/softpaq/sp45001-45500/sp45138.exe

 

 

下一個問題, 電源和充電的問題, 看看原來 HP 還有 DELL, 電源除正負極還有第三根針, 插頭是 7.4mm x 5mm hollow plug, 中心還有一根針, HP 叫做 Smart Pin, DELL 叫叫啥不知道, 反正很麻煩.

還好有前輩研究了, 所以現在都有兼容的產品, 不過買新不便宜, 沒必要買就自己改一下.

HP 的,

http://nerdipedia.com/tiki-index.php?page=Smart+laptop+charger

http://wiki.robotz.com/index.php/Talk:HP_Smart_Pin

DELL 的

https://hclxing.wordpress.com/2014/02/26/hacking-a-dell-power-adapter-final-not-really/

http://www.laptop-junction.com/toast/content/inside-dell-ac-power-adapter-mystery-revealed

https://github.com/xiaolaba/Hacking-dell-charger

https://github.com/xiaolaba/DELL_POWER_SPOOFER

 

最後用了這個改法, 用起來好像還可以. 剩下兩個謎團, SMART PIN 來電 PULL UP 16V, 插上主板後只有1.5V, 另外白線來的2.6V是啥, 插座上有LED, 會不會是 LED 供電 ? 沒工夫研究了, 電腦是工具, 能用就好.

HP DV5T-1000 power adaptor.jpg

 

對比前輩多年前的研究成果, HP 的電源輸出可能是這樣,

http://nerdipedia.com/show_image.php?id=255&thumb=1

HP_smart_pin_adapter curcuit.jpg

 

HP_smart_pin_adapter curcuit3.jpg

 

電池在休眠時一晚掉10%, 應該用之前的方法就可以解決,

 

 

IoT, ESP8266, IP address of api.thingspeak.com

http://wp.me/ph3BR-25b

 

昨日做科學展示時, 原來的那組 Dummy Temperature logger 無法傳送資料到 api.thingspeak.com, 因此畫面都沒有更新, 俺們的展示 CHANNEL 在這裡 https://thingspeak.com/channels/230726

所有軟件硬件都沒動過, 甚麼問題 ? 除了換了地點和 WIFI 帳密 還有 API Keys, 檢查 SERIAL 輸出, 也看不見字串. 正常的時候會看到這個 post string 字串,

 

很可能是 DNS 或 NAT 有問題, 不過這個超越了一般使用者的管理範疇和能耐, 因為需要 ISP / WIFI 管理員解決問題. 那試試看直接用 IP 地址, 用了兩個方法找出 api.thingspeak.com 的 IP 地址,

1) 用網路工具查,
2) 用WINDOWS 自帶的 PING 或 TRACERT 的小工具,

網路工具查詢的結果,

https://website.ip-adress.com/api.thingspeak.com

 

PING 或 TRACERT 查詢的結果

 

兩個方法都指出 api.thingspeak.com 的 IP 地址,
52.1.229.129
52.7.7.190

 

所以改了一下源碼, 用 52.1.229.129 替代 api.thingspeak.com, 試試看,

 

再編譯一次, 運行就連上可以輸送資料了. 看來這個地點的網路環境有問題, 原因不詳, ESP8266 沒辦法透過 DNS 知道 api.thingspeak.com 正確的 IP 地址或連結不成功, 但是 ESP8266WiFi 程序庫沒有除錯功能也沒有顯示任何資訊, 因此沒有任何報錯反應, 也不會送資訊到 api.thingspeak.com, 實際上看不到任何 post string.  API Keys 理論上是不要對外公開的, 因為其他有心人看了可以濫用, 所以建議每次展示都重新修訂 API Keys, 重新編譯源碼, 這樣的話源碼每次都要配對 API Keys, 展示完畢以後下一個展示時就不會被別人誤用或干擾, 因為 API Keys 一旦修訂, 這個時間點以前所有的展示品都會失效, ESP8266 不再傳送成功.

 

 

修訂後的程序運行正常了, 有最新資料顯示,

https://thingspeak.com/channels/230726

Samsung SR-21NME 冰箱下層漏水

http://wp.me/ph3BR-24s

 

原來沒有做筆記, 還是找不到筆記 ? 首次學習修復電冰箱, 補上一個筆記. 事後才明白, 原來冰箱每天都在循環動作中, 發熱-融冰-漏出冰水-制冷.

總結:

Samsung SR-21NME 冰箱下層漏水.

原因, 門縫封條不夠密合, 過多潮濕空氣進入, 湯水食物曝露, 過多水份進入冰箱的箱體內;

排水管被鐵鏽塵垢雜物賭塞, 排水不良, 更多水份累積;

除霜發熱管不良, 冷凍調節器故障, 冰凍室送冷風到保鮮室的風口累積的更多冰塊賭塞;

最終下層不冷, 上層冷風輸送管結冰累積越來越多, 除霜期間或停機期間, 部份融冰水滿從前出風口滴漏;

 

開始理解問題, 漏水中, 漏水的位置

 

外觀,

 

冰箱門內, 看看規格, 網路圖書館找資料,

 

冰箱背部看到電路圖

 

冰箱背部, 底下的水盤, 接受除霜時漏出的水份, 黑色的那個壓縮機的熱力會自然把它蒸發.

 

網上找了一下, 有著型號的 SERVICE MANUAL
Samsung SR-21NME Manuals
http://www.manualslib.com/products/Samsung-Sr-21nme-440896.html

 

停機, 過了一天再開, 好像好了, 結果幾天過去後, 問題再次出現. 到府給他拆機看看, 壓縮機運轉電流大約 1.5A, 比標牌寫的0.95A 有差別, 但是就是一堆冰. 拆來看, 結果還是塞住, 看來要通管, 但是漏水管估計是有轉角的, 因為機底出口在中間, 而冰格內出水口在左邊, 到底為甚麼塞住呢….

冷凍室儲水槽內很多鐵鏽, 還有滿滿的冰. 退去一部分冰後還看到有兩顆掉落的生鏽嚴重的螺絲, 出水圓孔有堵死, 看來是前人修理過留下的. 每個塑膠隔板都有手寫的日期, 看來也是前人修理遺留的痕跡. 冷排全部融冰後, 看來還是很新.

 

冰箱冷定室, 拆掉調溫板, 拆掉冷排蒸發器, 看到除霜的水槽, 鐵鏽真多.

 

鉗子電表測量 AC 電流

 

電熱管電阻 380 ohm, 算起來應該 220V, 130W 左右, 不知道是被冰的應力逼迫裂開還是其他原因, 看起來已經裂開了好些時間. 必須換新, 10多塊錢的零件, 就不修了.

 

 

最有趣的是這個全機械式的溫度控制閥門, 透過溫感膨脹管控制下層閥門的開闔角度, 以適當送風量來控制保鮮冷流量, 沒拆開以前覺得挺神秘的. 拆了看了一下才猜到她的設計原理. 送風口堵滿冰塊, 所以下層不冷了.

 

融冰的加熱時計 6H / 12 MIN. 就是轉一圈6小時, 然後12分鐘切斷壓縮機和風扇的電源. 拆了單獨測試, 接點的電阻和開關順序都很正常. 不過看不太明白加熱器的動作原理. 純粹猜測, 時間到, 3-4 切斷, 3-2接通, 因為 BI-METAL 很冷在接通狀態, 所以融冰的加熱時計的馬達被短路不轉了, 停止計時. 同時, THERO FUSE 通電給加熱器, 加熱到某個程度, BI-METAL 熱了斷開, 融冰的加熱時計的馬達有電開始轉動, 再次接通壓縮機和風扇的電源. 這時候, 融冰的加熱時計的馬達串聯在加熱器, 電流很小, 發熱量很低………做下一個融冰計時的循環………..是這樣嗎 ?

 

怎樣測試或確定問題點呢…

漏水的問題得到解決, 淘寶來的, 20元換過新的除霜電熱管就好了, 220V / 130W的. 證明除霜計時器功能很正常, 也會融冰, 有冰水從排水管漏出來了, 當然先通了排水管的鐵鏽和汙垢.

 

冷凍室的風扇, 冷氣循環就靠它.

 

邊看維修手冊, 邊學習這種冰箱的原理, 確認他的除霜設計有感溫雙金屬片 (BIMETAL THERMO), 貼在冷排旁邊那個有塑膠管密封的東西, 低溫會接合通電, 高溫會跳開斷電.

冷排蒸發器和組件,

 

除霜的時候, 冰室的冷排融冰了.

 

 

先來理解除霜計時器的馬達的運轉原則. 220V的計時器的馬達和除霜發熱絲串聯在一起, 有電流就開始轉動計時. 下圖內, 黃色-3-M-1-白色WHT-RED-THERMO FUSE 的那個通路, 因為發熱絲電阻很低 (380 Ohm), 對比馬達的線圈很高的電阻值, 因而幾乎所有電力都用在馬達轉動上, 熱絲幾乎可以認為是一條普通的導線, 因為電流很小很小, 安培級的鉗子表顯示為0.00A, 所以熱絲不發熱, 因此除霜計時器馬達轉動, 同時熱絲不熱或更準確說微微微微熱而以, 沒有融冰也沒有加熱冷凍室的疑慮. 其實也就是電阻的分壓原理 (Voltage Divider).

如果把計時器馬達的兩個腳短路接起來, 就是上圖3-2接起來, 同時3-4斷開, 壓縮機沒電就停了. 計時器馬達因為3-2接通被短路就不轉動, 沒有計時功能, 並且220V的電源就直接給了除霜發熱絲, 130W的發熱管在全功率加熱, 融冰開始. 冰箱是要冷的, 那加熱管不停地通電加熱, 到何時停止呢 ? 所以在熱絲的迴路裡面, 加了一個感溫雙金屬片 (BIMETAL THERMO), 低溫時在接合狀態, 等到除霜計時到點, 計時器接點 3-2 接合, 等於計時器馬達馬達不轉, 純粹熱絲發熱. 溫度慢慢升高, 融冰了. 一段時間後感溫雙金屬片 (BIMETAL THERMO) 感受到高溫而跳開, 因此計時器馬達再次開始動轉計時循環, 熱絲沒了大電流所以又不熱了. 然後接點 3-4 恢復接合, 壓縮機開始製冷, 進入6小時的製冷循環.

沒看過除霜計時器裡面長啥樣, 順道拆開, 也檢查接點有沒有因大電流燒毀或者日久氧化. 還好, 除了輕微氧化的痕跡, 擦拭後沒有異狀, 那就是壓縮機也正常. 運轉電流大約在0.7A, 表示製冷量進入穩態, 冰箱夠冷了.

 

除霜計時器, 除霜定時器, 據說是同步馬達, 鴻運扇轉動送風方向的馬達同一類

 

除霜定時器的接腳編號, 對應電路圖上的1/2/3/4, 拆了研究過, 明白的動作的原理和除霜供電熱絲的原理

 

完成了除霜恢復正常這一步, 有待觀察甚麼時候停機, 不可能24時全速運轉製冷, 結果冰箱冷到-18C, 幾個小時以後壓縮機還在轉, 沒有要停止的意思. 冰室的溫度控制調最大最小都一樣的狀況. 這樣嘛…..根據冰箱自己的電路圖, 剩下唯一一個會影響停機的零件就是那個 F-THERMOSTAT, 估計全寫應該是 FREEZER THERMOSTAT, 冷凍控制器.

 

修整後的FREEZER THERMOSTAT, 冷凍控制器

 

搜尋網路, 說這種 FREEZER THERMOSTAT 有好幾種設計, 不知道壞了漏氣沒有冷媒, 還是被調整不當, 或者是機械故障, 也不知道屬於哪一種, 不過也就是10元8塊的普通零件, 通常運費比較貴. 那就拆來研究一下內容. 很有可能是機械故障, 外蓋釦子鬆脫斷裂, 引起壓力開關的設定點跑掉, 拿來園藝鐵線, 物主種花用的緊箍一下, 調節那個拉力的螺絲, 順時針提高彈簧拉力, 停機的溫度升高, 反之, 溫度點變低. 因為現況是-18*C都沒動作, 所以直接把感溫體貼到冷排, 調高溫度點, 先確認一下好壞, 結果重複幾次後, -26*C就停機了, 大概確認溫度範圍12*C, 就是-26*C停壓縮機, -14*C 再啟動, 轉一圈約1*C. 熱冷開停這兩點的溫度距離大概一樣, 調高調低也可以, 所以有便利再買新零件, 現時加減用, 等到壞再說了.

FREEZER THERMOSTAT, 動作原理的理解和解構,

 

測溫最好用熱電耦, 臨時沒工具就人工監察, 要花時間. 有 LOGGER 功能的更好, 人可以離開, 回頭看紀錄就一目了然. 裝設FREEZER THERMOSTAT 後, 驗證溫控和壓縮機停車的關係, 必須看溫度與時間的關係.

 

如果有了 logger 就省事很多, 例如用這個也可以, 留待日後改進.

https://xiaolaba.wordpress.com/2017/03/01/iot-internet-of-thing-a-dummy-logger/

Philips Sonicare AirFloss HX-8140, 怎樣拆換電池

http://wp.me/ph3BR-23P

 

媽媽說洗牙縫的小雞雞按下去不噴水, 應該是壞了. 確實按了沒有噴水壞了, 估計電池也老化了. 按鍵長期在濕度高的環境底下, 霉了接觸不良大概很好解決, 剔開按鍵的蓋子, 撕開膠膜, 看到 DOME SWITCH, 清潔氧化發黑的接點, 再加點凡士林防水氣防氧化就弄好了, 可以再次噴水.


Philips Sonicare AirFloss HX-8140 malfunction

 

不過怎樣拆開換電池呢 ? 找不到資料, 不過網上看到有人用這支
https://iristim.tian.yam.com/posts/62472466

所以按照關鍵字搜尋, 下載了一個 PDF.
https://www.manualslib.com/manua … irfloss-Hx8111.html

結果看到一頁有關鎚子的示意圖…..破壞開蓋看來是唯一的說明, 基本是建議製造一個垃圾, 沒其他了.

那試試看用力拆, 再用 Sonicare AirFloss 關鍵字找一下, 這裡有噴水機構的拆解原理, 所以不必繼續拆下去, 只要修復就可以. 拆開後剪線拔矽膠管, 就可以抽出整組PCB和馬達PUMP, 她是用馬達壓縮彈簧, 儲存能量, 盡頭鬆開扣機, 彈簧爆發彈力推動針筒噴水.

Philips Sonicare AirFloss HX-8140 disassemble

 

https://wp.josh.com/2014/02/11/whats-inside-the-sonicare-airfloss/

h_ttps://youtu.be/tSPD6O64rYI

 

 

電池是最後才能拿出來, 3.7V 1.85W, 算約 500 mAh, BYD 的鋰聚合物電池, 體積約 6mm x 24mm x 44mm,

型號 BYD Li-ion, 11CP6/25/47

SL602444

3.7V 1.85W

拆出來單獨充電, 速度只能選 300 mAh, 750 mAh的話可能會爆炸.

1.45小時充滿到4.2V, 看來還有很多容量, 大約還有350-400mAh.

Philips Sonicare AirFloss HX-8140 bat and water leakage

 

再單獨看看, 沒接電池, 來電 4.1VAC, 輸出的電池接點 B+/B- 有 7VDC. 綠燈恆亮表示充滿電力, 綠燈閃表示充電中, 黃燈閃表示沒力氣要補充. 隨便接一個18650的筆電芯, 看來充電停充都很正常, MCU 是 PIC16F726.

Philips Sonicare AirFloss HX-8140 charger

 

這玩意的設計並不是防進水的, 起碼開關的按鈕是可以進水很多的地方, 看來很多人都這樣壞. 媽媽用這個應該是十分小心也不曾泡水里, 所以進水PCB受潮的情況很輕微, 齒輪的狀態也很好, 保固期內都沒有送修過, 除了掉地上斷了噴嘴要買新, 大約超過3年. 買個新的也不便宜約80美元, 所以繼續撐一下, 能用多久算多久.