Samsung SR-21NME 冰箱下層漏水

http://wp.me/ph3BR-24s

 

原來沒有做筆記, 還是找不到筆記 ? 首次學習修復電冰箱, 補上一個筆記. 事後才明白, 原來冰箱每天都在循環動作中, 發熱-融冰-漏出冰水-制冷.

總結:

Samsung SR-21NME 冰箱下層漏水.

原因, 門縫封條不夠密合, 過多潮濕空氣進入, 湯水食物曝露, 過多水份進入冰箱的箱體內;

排水管被鐵鏽塵垢雜物賭塞, 排水不良, 更多水份累積;

除霜發熱管不良, 冷凍調節器故障, 冰凍室送冷風到保鮮室的風口累積的更多冰塊賭塞;

最終下層不冷, 上層冷風輸送管結冰累積越來越多, 除霜期間或停機期間, 部份融冰水滿從前出風口滴漏;

 

開始理解問題, 漏水中, 漏水的位置

 

外觀,

 

冰箱門內, 看看規格, 網路圖書館找資料,

 

冰箱背部看到電路圖

 

冰箱背部, 底下的水盤, 接受除霜時漏出的水份, 黑色的那個壓縮機的熱力會自然把它蒸發.

 

網上找了一下, 有著型號的 SERVICE MANUAL
Samsung SR-21NME Manuals
http://www.manualslib.com/products/Samsung-Sr-21nme-440896.html

 

停機, 過了一天再開, 好像好了, 結果幾天過去後, 問題再次出現. 到府給他拆機看看, 壓縮機運轉電流大約 1.5A, 比標牌寫的0.95A 有差別, 但是就是一堆冰. 拆來看, 結果還是塞住, 看來要通管, 但是漏水管估計是有轉角的, 因為機底出口在中間, 而冰格內出水口在左邊, 到底為甚麼塞住呢….

冷凍室儲水槽內很多鐵鏽, 還有滿滿的冰. 退去一部分冰後還看到有兩顆掉落的生鏽嚴重的螺絲, 出水圓孔有堵死, 看來是前人修理過留下的. 每個塑膠隔板都有手寫的日期, 看來也是前人修理遺留的痕跡. 冷排全部融冰後, 看來還是很新.

 

冰箱冷定室, 拆掉調溫板, 拆掉冷排蒸發器, 看到除霜的水槽, 鐵鏽真多.

 

鉗子電表測量 AC 電流

 

電熱管電阻 380 ohm, 算起來應該 220V, 130W 左右, 不知道是被冰的應力逼迫裂開還是其他原因, 看起來已經裂開了好些時間. 必須換新, 10多塊錢的零件, 就不修了.

 

 

最有趣的是這個全機械式的溫度控制閥門, 透過溫感膨脹管控制下層閥門的開闔角度, 以適當送風量來控制保鮮冷流量, 沒拆開以前覺得挺神秘的. 拆了看了一下才猜到她的設計原理. 送風口堵滿冰塊, 所以下層不冷了.

 

融冰的加熱時計 6H / 12 MIN. 就是轉一圈6小時, 然後12分鐘切斷壓縮機和風扇的電源. 拆了單獨測試, 接點的電阻和開關順序都很正常. 不過看不太明白加熱器的動作原理. 純粹猜測, 時間到, 3-4 切斷, 3-2接通, 因為 BI-METAL 很冷在接通狀態, 所以融冰的加熱時計的馬達被短路不轉了, 停止計時. 同時, THERO FUSE 通電給加熱器, 加熱到某個程度, BI-METAL 熱了斷開, 融冰的加熱時計的馬達有電開始轉動, 再次接通壓縮機和風扇的電源. 這時候, 融冰的加熱時計的馬達串聯在加熱器, 電流很小, 發熱量很低………做下一個融冰計時的循環………..是這樣嗎 ?

 

怎樣測試或確定問題點呢…

漏水的問題得到解決, 淘寶來的, 20元換過新的除霜電熱管就好了, 220V / 130W的. 證明除霜計時器功能很正常, 也會融冰, 有冰水從排水管漏出來了, 當然先通了排水管的鐵鏽和汙垢.

 

冷凍室的風扇, 冷氣循環就靠它.

 

邊看維修手冊, 邊學習這種冰箱的原理, 確認他的除霜設計有感溫雙金屬片 (BIMETAL THERMO), 貼在冷排旁邊那個有塑膠管密封的東西, 低溫會接合通電, 高溫會跳開斷電.

冷排蒸發器和組件,

 

除霜的時候, 冰室的冷排融冰了.

 

 

先來理解除霜計時器的馬達的運轉原則. 220V的計時器的馬達和除霜發熱絲串聯在一起, 有電流就開始轉動計時. 下圖內, 黃色-3-M-1-白色WHT-RED-THERMO FUSE 的那個通路, 因為發熱絲電阻很低 (380 Ohm), 對比馬達的線圈很高的電阻值, 因而幾乎所有電力都用在馬達轉動上, 熱絲幾乎可以認為是一條普通的導線, 因為電流很小很小, 安培級的鉗子表顯示為0.00A, 所以熱絲不發熱, 因此除霜計時器馬達轉動, 同時熱絲不熱或更準確說微微微微熱而以, 沒有融冰也沒有加熱冷凍室的疑慮. 其實也就是電阻的分壓原理 (Voltage Divider).

如果把計時器馬達的兩個腳短路接起來, 就是上圖3-2接起來, 同時3-4斷開, 壓縮機沒電就停了. 計時器馬達因為3-2接通被短路就不轉動, 沒有計時功能, 並且220V的電源就直接給了除霜發熱絲, 130W的發熱管在全功率加熱, 融冰開始. 冰箱是要冷的, 那加熱管不停地通電加熱, 到何時停止呢 ? 所以在熱絲的迴路裡面, 加了一個感溫雙金屬片 (BIMETAL THERMO), 低溫時在接合狀態, 等到除霜計時到點, 計時器接點 3-2 接合, 等於計時器馬達馬達不轉, 純粹熱絲發熱. 溫度慢慢升高, 融冰了. 一段時間後感溫雙金屬片 (BIMETAL THERMO) 感受到高溫而跳開, 因此計時器馬達再次開始動轉計時循環, 熱絲沒了大電流所以又不熱了. 然後接點 3-4 恢復接合, 壓縮機開始製冷, 進入6小時的製冷循環.

沒看過除霜計時器裡面長啥樣, 順道拆開, 也檢查接點有沒有因大電流燒毀或者日久氧化. 還好, 除了輕微氧化的痕跡, 擦拭後沒有異狀, 那就是壓縮機也正常. 運轉電流大約在0.7A, 表示製冷量進入穩態, 冰箱夠冷了.

 

除霜計時器, 除霜定時器, 據說是同步馬達, 鴻運扇轉動送風方向的馬達同一類

 

除霜定時器的接腳編號, 對應電路圖上的1/2/3/4, 拆了研究過, 明白的動作的原理和除霜供電熱絲的原理

 

完成了除霜恢復正常這一步, 有待觀察甚麼時候停機, 不可能24時全速運轉製冷, 結果冰箱冷到-18C, 幾個小時以後壓縮機還在轉, 沒有要停止的意思. 冰室的溫度控制調最大最小都一樣的狀況. 這樣嘛…..根據冰箱自己的電路圖, 剩下唯一一個會影響停機的零件就是那個 F-THERMOSTAT, 估計全寫應該是 FREEZER THERMOSTAT, 冷凍控制器.

 

修整後的FREEZER THERMOSTAT, 冷凍控制器

 

搜尋網路, 說這種 FREEZER THERMOSTAT 有好幾種設計, 不知道壞了漏氣沒有冷媒, 還是被調整不當, 或者是機械故障, 也不知道屬於哪一種, 不過也就是10元8塊的普通零件, 通常運費比較貴. 那就拆來研究一下內容. 很有可能是機械故障, 外蓋釦子鬆脫斷裂, 引起壓力開關的設定點跑掉, 拿來園藝鐵線, 物主種花用的緊箍一下, 調節那個拉力的螺絲, 順時針提高彈簧拉力, 停機的溫度升高, 反之, 溫度點變低. 因為現況是-18*C都沒動作, 所以直接把感溫體貼到冷排, 調高溫度點, 先確認一下好壞, 結果重複幾次後, -26*C就停機了, 大概確認溫度範圍12*C, 就是-26*C停壓縮機, -14*C 再啟動, 轉一圈約1*C. 熱冷開停這兩點的溫度距離大概一樣, 調高調低也可以, 所以有便利再買新零件, 現時加減用, 等到壞再說了.

FREEZER THERMOSTAT, 動作原理的理解和解構,

 

測溫最好用熱電耦, 臨時沒工具就人工監察, 要花時間. 有 LOGGER 功能的更好, 人可以離開, 回頭看紀錄就一目了然. 裝設FREEZER THERMOSTAT 後, 驗證溫控和壓縮機停車的關係, 必須看溫度與時間的關係.

 

如果有了 logger 就省事很多, 例如用這個也可以, 留待日後改進.

https://xiaolaba.wordpress.com/2017/03/01/iot-internet-of-thing-a-dummy-logger/

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